Как выбрать электрощит: сколько модулей нужно квартире и дому

Электрощит выбирают один раз на 20–30 лет, и ошибаются в нём очень часто. Бокс покупают «на глаз», по цене или по красивой дверце, а потом выясняется, что в него не помещается реле напряжения, кабели не заходят в нишу, а добавить линию под кондиционер уже некуда.

Хорошая новость: правильный размер щита считается за 10 минут на листке бумаги. Для этого нужно понимать три вещи — какой щит подходит под ваши стены, что такое модуль и сколько модулей займёт каждый аппарат. Ниже всё по порядку, с таблицами и примерами.

Встраиваемый или накладной

По способу монтажа щиты бывают двух типов. Встраиваемый утапливается в нишу, наружу выступают только рамка и дверца. Накладной крепится на поверхность стены и выступает на всю глубину корпуса — обычно на 90–120 мм.

Встраиваемый щит выбирают, когда в квартире идёт ремонт с черновым этапом: стены штробят, кабели прячут, а щит должен быть заподлицо с отделкой. Нишу под него делают заранее — в бетоне, кирпиче, пеноблоке или в перегородке из ГКЛ. Глубина ниши должна быть на 10–20 мм больше глубины корпуса, чтобы бокс можно было выставить по уровню и оштукатурить.

Накладной щит уместен там, где штробить нельзя или бессмысленно:

• в частном доме из бруса или бревна, где проводка открытая;
• в гараже, котельной, техническом помещении;
• в несущей стене панельного дома, где глубокую нишу не согласуют;
• при замене старого щитка без ремонта в прихожей.

Где разместить щит

Щит должен быть доступен в любой момент: при аварии вы открываете дверцу и отключаете линию, не отодвигая шкаф и не снимая с крючков одежду. Поэтому в квартире его чаще всего ставят в прихожей или коридоре — рядом с входом, куда удобно завести кабель от этажного щита.

Несколько правил, которые экономят нервы:

• Не в ванной и не в санузле. По ПУЭ щиты в помещениях с ванной и душем не устанавливают — влажность и конденсат губят контакты и электронику.
• Не за мебелью наглухо. Встроить щит в шкаф-купе можно, но дверца шкафа не должна мешать открыть дверцу щита и заглянуть внутрь.
• Удобная высота. Аппараты лучше расположить примерно на уровне глаз взрослого человека, чтобы до верхнего ряда можно было дотянуться без стула, а дети до щита не добирались.
• Не над газовой плитой, не рядом с трубами и радиаторами. Нагрев и возможные протечки щиту противопоказаны.
• С запасом по стене. Над и под щитом нужно место для ввода кабелей: 30–40 кабелей в нише — это плотный жгут шириной с ладонь.

В частном доме щит обычно ставят в техническом помещении, котельной или тамбуре. Отдельно — уличный щит учёта на опоре или фасаде, его место определяет сетевая компания в технических условиях.

Металл или пластик, какая степень защиты

Материал корпуса

Пластиковые щиты легче, не ржавеют и не требуют заземления корпуса. Большинство встраиваемых квартирных боксов — пластиковые. Выбирайте пластик, который не поддерживает горение: у нормальных производителей в паспорте указано испытание раскалённой проволокой (обычно 650 °C для корпуса и 850–960 °C для деталей, которые держат токоведущие части).

Металлические щиты жёстче, лучше держат удар и нагрев, проще крепятся к неровной стене. Их чаще ставят в частных домах, гаражах, коммерческих помещениях. Корпус и дверцу металлического щита обязательно соединяют с PE-шиной — иначе при пробое изоляции под напряжением окажется весь ящик.

По цене пластиковый бокс начального уровня (IEK, EKF, DEKraft) и металлический сопоставимы; премиальные серии Hager, ABB, Schneider Electric, Legrand дороже в 2–3 раза, но у них лучше посадка DIN-реек, продуманы места под шины и кабельные вводы.

Степень защиты IP

Первая цифра IP — защита от попадания твёрдых предметов и пыли, вторая — от воды (по ГОСТ 14254, он же IEC 60529).

Помните, что заявленный IP действует только с закрытой дверцей и при правильно заведённых кабелях. Если вводы прорезаны ножом «с запасом» и не закрыты сальниками, IP65 на коробке превращается в IP20 на практике.

Что такое модуль и сколько места занимают аппараты

Модуль — это единица ширины аппарата на DIN-рейке: 17,5 мм (с учётом зазоров часто считают 18 мм). Щит «на 24 модуля» — это бокс, в котором на рейках помещается 24 однополюсных автомата. Ряд в 12 модулей — примерно 210 мм полезной ширины.

Сколько модулей занимают типовые аппараты:

Точные размеры всегда проверяйте в паспорте конкретной модели: у одного и того же типа аппарата у разных производителей ширина может отличаться на модуль. Особенно это касается реле напряжения и счётчиков.

Подробнее о том, чем отличаются УЗО и дифавтомат и где что ставить, — в статье УЗО или дифавтомат. Про защиту от скачков — в материале о реле напряжения.

Сколько модулей нужно: пример подсчёта

Считать размер щита нужно не от площади, а от списка линий. Сначала составьте перечень групп: освещение, розетки по комнатам, кухня, ванная, стиральная и посудомоечная машины, варочная панель, духовка, кондиционеры, тёплый пол. Затем под каждую группу поставьте аппарат защиты и сложите модули.

Ниже — типовые наборы для квартир и частного дома. В квартире счётчик обычно стоит в этажном щите, поэтому в расчёт он не входит. В доме учёт чаще выносят в уличный щит, а внутренний щит — распределительный.

Таблица — ориентир, а не норма. Если в 2-комнатной квартире тёплый пол в трёх помещениях, два кондиционера и отдельная линия под электродуховку, модулей будет заметно больше. А если вы ставите дифавтомат на каждую розеточную группу вместо связки «УЗО + автоматы», пересчитайте: дифавтомат занимает 2 модуля, а автомат за УЗО — 1.

Правило запаса 20–30%

К сумме всегда добавляйте 20–30% свободных модулей. Запас нужен по трём причинам:

1. Через год-два появляются новые потребители: кондиционер, бойлер, зарядка для электромобиля, насос, умный дом.
2. Аппараты разных производителей отличаются по ширине, а реле или счётчик могут оказаться на модуль шире, чем планировали.
3. Свободное место улучшает теплоотвод: плотно набитый ряд автоматов греется, а нагрев сдвигает характеристики срабатывания.

Щит, в котором заняты все модули до последнего, — это щит, который придётся менять при первой же доработке проводки.

Сколько рядов и как их распределить

Обычно в квартире получается 3–4 ряда. Удобная логика раскладки — сверху вниз: верхний ряд под ввод, реле напряжения и кросс-модуль, дальше — ряды «одно УЗО и его автоматы», отдельно — дифавтоматы на мокрые зоны. Так проще искать нужную линию и видно, какое УЗО что защищает.

Между рядами нужно место для проводов. В боксах с небольшим расстоянием между рейками провода от верхних аппаратов к нижним приходится укладывать очень плотно — при большом количестве линий лучше брать серию с более просторным шагом рядов.

Шины, кросс-модули и маркировка

Кроме аппаратов в щите есть «разводка» — то, через что ток приходит к автоматам и уходит от них.

Гребёнка (шина-гребёнка) соединяет верхние клеммы автоматов в ряду вместо перемычек из провода. Бывает однофазной, двухфазной и трёхфазной, со штыревыми (PIN) или вилочными (FORK) контактами — тип должен совпадать с клеммами ваших автоматов. Гребёнку режут по длине ряда, а края закрывают заглушками.

Кросс-модуль — распределительный блок, который раздаёт питание от вводного аппарата на несколько УЗО или рядов. Он заменяет «звёздочку» из проводов, зажатых под одним винтом, и делает щит понятным и ремонтопригодным. Установка кросс-модуля при сборке стоит 500 ₽ для однофазного и 700 ₽ для трёхфазного.

Шины N и PE — обязательная часть любого щита:

• N-шина (нулевой рабочий проводник) — на изоляторах, не касается корпуса. Если в щите несколько УЗО, после каждого УЗО нужна своя N-шина: нули от линий разных УЗО нельзя сводить вместе, иначе УЗО будут ложно срабатывать.
• PE-шина (защитный проводник) — соединена с корпусом металлического щита и с заземляющим проводником ввода. Под каждый провод — своё отверстие, не больше одного провода под винт, если конструкция клеммы не допускает иного.

Считайте клеммы шин так же, как модули: на каждую линию по одному отверстию на N и на PE, плюс запас. Короткая шина на 8 отверстий в щите на 20 линий — частая причина «гроздьев» проводов под одним винтом.

Маркировка и схема на дверце

Собранный щит без подписей через полгода превращается в загадку даже для того, кто его собирал. Поэтому маркировка — не украшение, а часть работы:

• над каждым аппаратом — наклейка или маркировочная полоса с названием линии: «Кухня, розетки у мойки», «Ванная, тёплый пол», «Свет, коридор»;
• на каждом проводе у клемм — бирка или кембрик с номером линии;
• на внутренней стороне дверцы — однолинейная схема: какие автоматы за каким УЗО, номиналы, сечения кабелей.

Схема на дверце помогает не только вам. Электрик, который придёт через пять лет, за минуту поймёт логику щита, а не будет отключать всё подряд, чтобы найти нужную линию.

Частые ошибки при выборе щита

Большинство проблем со щитами видны сразу после открытия дверцы. Вот что встречается чаще всего:

• Маленький бокс. Покупают щит на 24 модуля для 3-комнатной квартиры, потому что «автоматов вроде бы двадцать». Про УЗО, реле и кросс-модуль забывают.
• Нет запаса. Щит забит впритык, новую линию под кондиционер некуда поставить — приходится либо менять бокс, либо вешать рядом второй.
• Кабели не влезают. В нишу нужно завести 25–40 кабелей сечением 1,5–6 мм². Мелкий бокс с узким пространством за рейками не даёт аккуратно уложить жилы, провода ломаются на изгибах, дверца не закрывается.
• Не тот IP. Квартирный пластиковый бокс IP30 в неотапливаемом гараже или бане через пару сезонов покрывается конденсатом, контакты окисляются.
• Одна N-шина на все УЗО. Классическая ошибка самостоятельной сборки, из-за которой УЗО срабатывают без видимой причины.
• Щит в ванной или за шкафом. Нарушение ПУЭ в первом случае и неудобство при аварии во втором.
• Кабели без запаса длины. Жилы обрезаны впритык к клеммам, переставить автомат на другое место уже невозможно.

Номиналы автоматов и сечения кабелей подбираются вместе: об этом — в статьях как выбрать автомат и какое сечение кабеля нужно.

Сколько стоит сборка щита в «Резист»

Работу по щиту считаем по модулям — это прозрачно и легко проверить. Цены из нашего открытого прайса, без учёта материалов:

Пример для 2-комнатной квартиры со встраиваемым щитом на 42 модуля в кирпичной стене:

• сборка: 42 × 700 = 29 400 ₽;
• установка в нишу: 42 × 120 = 5 040 ₽;
• однофазный кросс-модуль: 500 ₽.

Для простоты в примере сборка и установка посчитаны по полной вместимости бокса — это верхняя оценка.

Итого за работу — 34 940 ₽. Тот же щит в перегородке из ГКЛ обойдётся в 34 100 ₽, а накладной вариант — в 32 000 ₽. Окончательная сумма зависит от состава щита и фиксируется в смете до начала работ, по договору.

Аппараты и бокс можете купить сами по нашему списку, а можем закупить и привезти материалы. Подробнее об услуге — на странице сборки электрощита.

Коротко

• Встраиваемый щит — для ремонта с черновым этапом, нишу готовят до штукатурки; накладной — для деревянных домов, гаражей, техпомещений.
• Место — прихожая или коридор, свободный доступ, не в ванной и не наглухо за мебелью.
• IP31–IP41 для квартиры, IP54 и выше для гаража, бани и улицы; металлический корпус — только с подключением к PE.
• Модуль — 17,5 мм (с зазорами около 18 мм); считайте модули по списку линий, включая реле, УЗО и кросс-модуль.
• Добавляйте 20–30% запаса; для квартиры обычно нужно 36–54 модуля, для дома 120–150 м² — от 72, а лучше 90 или два щита.
• Отдельная N-шина на каждое УЗО, маркировка всех линий и схема на дверце.

Если не хочется считать самостоятельно, «Резист» посчитает модули по вашему проекту, подберёт бокс и соберёт щит под ключ — с маркировкой, схемой и гарантией 5 лет на работу. Работаем в Нижнем Новгороде и до 50 км вокруг.